Как сделать тумбочку своими руками из ДСП?

Тумбочка своими руками – лёгкая в изготовлении и практичная

Тумбочка – понятие многообразное. Это может быть прикроватное вместилище для газеток и чайной кружки или подставка под огромный телевизор со встроенными колонками и электронной поворотной системой для привлечения внимания зрителя. Такое простое понятие – и бесконечное количество вариантов исполнения. Тумбочка своими руками делается достаточно просто, но важно определиться с необходимой конструкцией. Моему приятелю понадобилась тумба на кухню с одним верхним ящиком. Извольте.

Внешний вид изготавливаемой тумбочки

Для изготовления тумбочки необходимы

Здесь я привожу список инструментов, который лучше бы держать в постоянной готовности каждому, наравне с удочкой, любимым ружьём и шахматами:

Дрель-шуруповёрт. Оптимальным будет аккумуляторный, если в хозяйстве есть ещё и перфоратор.
Набор свёрл. В данном случае – по дереву.
Набор бит. Если вы захотите собирать мебель собственноручно, в набор должна входить бита, представляющая собой шестигранник под конфирматы.
Фреза под петли 35 мм диаметром.
Утюг.
Рулетка.
Карандаш.
Плотницкий инструмент под названием «прямой угол», с мерной линейкой.
Наждачная бумага, сухая тряпка.

Сразу замечу по поводу утюга и других, непонятных с первого раза предметов. Поскольку вы будете вынуждены заказывать распиловку на стороне (лист ЛДСП размером 1830х2440 мм – это самый малый), имеет смысл сэкономить на поклейке кромки. Сейчас продаётся меламиновая кромка толщиной 0,5 мм в цвет материала, которую несложно приклеить самому. Поскольку она с клеевой основой – достаточно приложить её к требуемому торцу красивой стороной вверх и прогладить нагретым утюгом. Сухой тряпкой прижимаем ещё горячую кромку, чтобы добиться хорошего сцепления. Излишки кромки удаляются тупым ножом и грани обрабатываются наждачной бумагой.

Деталировка тумбочки

Тумба, своими руками сделанная, может отличаться наполнением, функциональностью и внешним видом. Это во многом зависит от суммы, которую вы готовы потратить на фурнитуру. Здесь я пишу деталировку самой простой и дешёвой тумбы. Ящик без полозьев, фасады – ЛДСП.

772х500 – 2 шт., боковины тумбы.
368х500 – 2 шт., дно и полка.
368х100 – 3 шт., цоколь и две верхних планки.
480х110 – 2 шт., боковины ящика.
334х110 – 2 шт., ящичные передняя и задняя стенки.
150х395 – фасад ящика.
515х395 – дверца тумбы.

Все размеры указаны для ДСП толщиной 16 мм.

Столешницу берём специальную, кухонную, толщиной 28 мм. Её размер 525х400 мм.

ДВП для задней стенки тумбы и дна ящика:

670х395 мм – задняя стенка.
475х365 мм – дно ящика.

Как поклеить кромку я уже написал, теперь пришло время подготовки деталей к сборке. Основным крепежом для нас являются конфирматы, под которые необходимо засверлить отверстия. В плоскость сверлим диаметром 8 мм, в торец деталей – диаметром 5 мм. На рисунке видно, какие детали сверлятся в торец, а какие в плоскость – просто исходя из общей конструкции тумбы.

Схема сборки тумбочки

Список требуемой фурнитуры

Тумбочка своими руками – это ещё и наша визитная карточка перед всеми, кто сомневался в наших силах, поэтому даже в недорогом варианте к крепежам нужно отнестись максимально серьёзно. Покупаем в магазине мебельной фурнитуры:

Конфирматы 5х70 – 22 штуки. Стяжные планки и цоколь достаточно прикрутить на один конфирмат с каждой стороны.
Саморезы 4х30 – упаковку. Они пригодятся и при других работах по дому, но конкретно здесь нужны для того, чтобы прикрутить столешницу к верхним планкам, а фасад ящика – к передней стенке ящичного короба. Всё это приворачивается изнутри.
Саморезы 4х16 – упаковку. Это крепеж для петель и оргалита (ДВП). Следует покупать с потайной шляпкой, а в дно ящика ещё и углублять – чтобы не царапали полку.
Мебельные петли – 2 шт. Поскольку фреза у нас 35 мм диаметром, то и петли покупаем соответствующие.
Ручки мебельные – 2 шт. На фасад ящика лучше дополнительно купить винты для ручек, длиной 35 мм.

Схема сборки ящика нашей тумбы

Изготовление тумбочки

Изготовление тумбочек такой модели лучше согласовать с друзьями или знакомыми – просто потому, что из листа ДСП их можно сделать две с половиной штуки. Сборка настолько проста, что вы сможете заняться продажей «лишних» тумб. Для полного удовлетворения возможных клиентов и вашего собственного прикрутите на боковины снизу мебельные ножки, так называемые «копыта». Они помогут выставить тумбу на неровном полу. Регулируемые ножки подобного типа также можно найти в специализированных магазинах, торгующих мебельной фурнитурой.

Как сделать тумбочку своими руками в общих чертах мы уже поняли – осталось учесть два очень важных технических момента.

Выборка под петли. Следует запомнить одну константу: Расстояния от края фасада до центра отверстия под петлю всегда равно 22 мм. Естественно, для петель с посадочным размером в 35 мм. Сверху и снизу по двери оно обычно размечается на уровне 60-80 мм – это не критично, если нет конструктивных особенностей. Дальше можно просто приставить фасад с прикрученными петлями к боковине на нужной высоте и закрепить к корпусу.
Прямые углы. При сборке ящика или короба тумбы всегда проверяйте геометрическую правильность получившегося параллелепипеда. Иначе изделие получится кособоким и со скверно открывающимися фасадами.

Вот собственно и всё, удачной вам работы.

Тумбочка своими руками. Как рассчитать детали

Изготовление любой мебели, будь то шкаф-купе, кухня, прихожая – всегда начинается с создания чертежа, эскиза или проекта. Называйте это как угодно, основная суть от этого всё равно не меняется. Начертить чертёж будущей мебели своими руками может любой, даже самый начинающий мастер, обладающий элементарными знаниями начертательной геометрии и арифметики и имеющий под рукой чистую бумагу, простой карандаш, линейку и ластик.

Профессиональные дизайнеры мебели подходят к этому делу, более серьёзно вооружившись компьютером и специальным программным обеспечением. Преимущества такого метода очевидны:

сведение к минимуму вероятности возможных ошибок.
полное представление внешнего вида будущей мебели в 3D.
точное вычисление количества расходуемых материалов и сметы проекта.
получение всех чертежей для будущей сборки

Но если вы не собираетесь заниматься производством корпусной мебели профессионально а, скажем, хотите собрать шкаф-купе, кухню или прихожую своими руками, для себя или своих родсвенников, то вам абсолютно не к чему покупать дорогие программы, тратить недели и нервы, на то, чтобы их освоить и, в конечном счёте, получить долгожданный чертёж.

Читать еще: Краска для кухонных фасадов из МДФ

Для этого нам понадобятся все предметы, перечисленные в начале статьи. Добавим ещё калькулятор, у кого плохо с арифметикой и, конечно же, наберёмся терпения.

Рассмотрим, как создавать самостоятельно мебельные проекты на примере простой тумбочки. Если вы после вдумчивого прочтения этой статьи сможете самостоятельно расчитать тумбочку, то, смею заверить, у вас получиться сделать поект любой корпусной мебели, будь то кухня, шкаф-купе или прихожая (Вам останется лишь заказать распил ЛСДП и поклейку кромки.). Под словом проект имеется в виду не просто эскиз или чертёж, но и деталировка изделия, без которой, никак нельзя. Итак, чертим тумбочку:

Зададим условные размеры и покажем их на чертеже. Высота нашей тумбочки пусть будет 800 мм; ширина 400 мм и глубина 500 мм.

Для того чтобы рассчитать деталировку этого изделия необходимо знать несколько основных размеров а именно: толщину панелей ДСП, толщину столешницы и расстояние необходимое для крепления системы выдвижения ящика. В зависимости от того какие материалы будут использоваться эти размеры могут меняться. К примеру, толщина плиты ДСП может быть 16 мм, 18 мм и 22 мм.

Мы в нашей тумбочке будем использовать традиционное ДСП толщиной 16 мм, традиционную столешницу толщиной 28 мм и традиционные роликовые направляющие которые к ширине ящика добавляют по 13 мм с каждой стороны (стало быть, с двух сторон 26 мм). К слову сказать, если вы будете использовать телескопические системы выдвижения ящиков, размер 26 мм остаётся в силе. Поверьте на слово – эти три размера являются основополагающими при создании ЛЮБОГО мебельного проекта, поэтому рекомендую их просто держать в своей голове.

Для простоты расчётов будет лучше чертить изделие без фасадов, ящиков и столешницы, чтобы все элементы каркаса ясно просматривались, как показано на рисунке ниже. Стоит заметить, что лучше показать изделие в изометрии и прорисовать толщину панелей и принцип их стыковки как показано на чертеже.

Обратите внимание, что теперь высота тумбочки уже не 800 мм, а 772 мм т.к. мы отняли толщину столешницы равную 28 мм.

Теперь нам необходимо вычислить размеры всех деталей каркаса, которые в нашем случае будут из ДСП толщиной 16 мм. Начнём с боковых стоек. Их размеры видны на чертеже 772*500-2 шт. Думаю, вы догадались что 2 шт. это количество деталей. Хочется отметить, что если вы будете иметь дело с текстурным материалом (имитирующим древесную текстуру), то важна последовательность указания размеров. Первый размер ВСЕГДА указывается вдоль текстуре, второй ВСЕГДА поперёк текстуры. Если материал не имеет текстуры, то последовательность не важна. Пока всё понятно, значит идём дальше.

Рассчитаем цоколь тумбочки. Для этого зададим размер высоты дна от нижнего края изделия, а так же расстояние средней полки от верхней планки. Пусть первый размер у нас будет 100 мм, а второй 150 мм. Как и все размеры нашей тумбочки – эти мы так же задаём условно. Теперь покажем эти размеры на нашем чертеже:

Высота цоколя тумбочки, как теперь видно из чертежа равна 100 мм, а ширину мы находим, отняв от 400 толщину двух стоек, т.е. 32 мм (16+16=32). Получаем 368 мм. Итак, наш цоколь 100*368-1 шт.

Дальше высчитаем полку и дно. Длина полок получается такая же, как и ширина цоколя 368 мм, а глубина равна глубине всей конструкции, т. е. 500 мм. Получаем – полка и дно: 368*500 – 2 шт.Стоить заметить, что при расчёте полок у тумбы с МДФ фасадом под стекло глубину полок необходимо делать меньше корпуса на 10 – 15 мм, чтобы при закрытой дверце накладноё стекло не упиралось в полку.

И наконец, последние детали каркаса нашей тумбочки верхние планки, к которым будет крепиться столешница через отверстия шурупами. Конечно, можно было, на место планок поставить целую панель, но в целях экономии материала, мы себе этого позволять не будем.

Длина планки рассчитывается точно так же как и длина полки, дна и ширина цоколя и равна в нашем случае 368 мм. Ширину планки зададим сами. Она у нас будет 80 мм (этого вполне достаточно). Получаем 368*80 – 2 шт.

Дальше рассчитаем детали ящика. Для этого совсем не обязательно чертить ящик на чертеже, но в нашем случае я это сделаю для наглядности (более подробно о том, как рассчитываются ящики под телескопические направляющие смотри нашу статью).

Длина боковины ящика ВСЕГДА равна длине направляющей и равна либо меньше глубины корпуса всей конструкции. В нашем случае 450 мм. Для расчёта ящиков необходимо знать, что направляющие бывают длиной 250 мм, 300 мм, 350 мм. и т.д. до 600 мм. Телескопические направляющие ещё могут быть 700 мм и 800 мм. Как видим все числа круглые, что значительно упрощает расчёты. Высота боковины ящика ВСЕГДА равна высоте задней и передней стенок и рассчитывается исходя из заданного размера между верхней планкой и полкой. В нашем случае это 150 мм. Если мы хотим чтобы наш ящик был максимально глубоким, необходимо задать минимальные расстояния между дном ящика и полкой это 10 мм и между верхним краем ящика и верхней планкой – это 30 мм. Всего 40 мм. Получаем высоту боковых, задних и передних стенок ящика 150-40=110 мм.

Дальше считаем длину задней и передней стенок ящика. Для этого от 400 мм отнимем толщину двух боковых стоек 32 мм, получим 368 мм. Теперь от 368 мм отнимем 26 мм (этот размер держим в голове с начала статьи) на направляющие получим 342 мм. Отнимем ещё 32 мм (толщина двух боковин ящика) и в итоге получим 310 мм. Итак, размеры деталей нашего ящика. Боковина: 450*110 – 2 шт; задняя и передняя стенки ящика: 310*110 – 2 шт.

Теперь, когда мы рассчитали всю деталировку корпуса тумбочки, можно приступить к расчёту фасадов. В нашем изделии фасадов всего два, это фасад ящика и дверца тумбочки. Определить ширину фасадов совсем не сложно. Для этого необходимо от общей ширины конструкции (а у нас она равна 400 мм) отнять по 2 мм с каждой стороны, всего 4 мм. Получаем ширину фасадов 400-4=396.

Читать еще: Можно ли красить панели МДФ стеновые?

Дальше высчитаем высоту нашей дверцы и фасада ящика. Начнём с дверцы. Перед тем как рассчитать её высоту необходимо узнать расстояние между дном и полкой. Смотрим на чертёж и видим что если от всей высоты конструкции (772 мм) отнять три толщины ДСП (48 мм), высоту цоколя (100 мм) и расстояние между полкой и верхней планкой (150 мм) тогда получаем 772-48-100-150=474 мм. Покажем этот размер на нашем чертеже.

Теперь к этой величине необходимо прибавить на хлёст фасада на дно 14 мм и на полку 6мм. Обратите внимание, что на хлёсты отличаются. Почему? На дно фасада наша дверца находит полностью, поэтому мы отступаем от края всего 2 мм (16-2=14), на полку же дверца находит только на половину, теперь мы отступаем 2 мм от середины толщины полки, т. е. 16_2=8; 8-2=6. Выходит что сумма на хлёстов на дно и полку равна 14+6=20. Теперь прибавим эти 20 мм к полученному ранее расстоянию 474 мм между дном и полкой, тогда получим высоту нашей дверцы: 474+20=494 мм. Высота ящика считается точно также: к расстоянию между полкой и верхней (планкой 150 мм) прибавим сумму на хлёстов (20 мм) получим высоту фасада ящика: 150+20=170.Итак размеры наших фасадов: дверца 494*396-1 шт; ящик 170*396-1 шт.

Для простоты вычисления ширины и высоты фасадов необходимо запомнить три ПОСТОЯННЫХ суммы на хлёстов.
1) при на хлёсте фасада с двух сторон на всю толщину стенки корпуса 28 мм.
2) при на хлёсте фасада с оной стороны на всю, а с другой на половину толщины стенки корпуса 20 мм, ( как и в нашем случае).
3) при на хлёсте фасада с двух сторон на половину толщины стенки корпуса 12 мм.

Все три суммы актуальны только при толщине ДСП 16 мм.

И последнее, что нам осталось рассчитать, размер задней стенки, дно ящика из ДВП, и ширину столешницы. Снова посмотрим на наш чертёж. Чтобы вычислить высоту задней стенки, отнимаем от высоты корпуса (772мм) высоту цоколя (100мм). И отступив по 2мм с каждой стороны, получим: 772-100-2-2=688мм. Ширина задней стенки – это ширина всей конструкции (400мм) с отступами по 2 мм с каждой стороны. Получаем 400-2-2=396мм. Итак, размер задней стенки нашей тумбочки: 688*396-1шт. Дно ящика рассчитывается исходя из размеров периметра ящика. Длина дна равна длине боковой стенки ящика, т. е. 450мм, а ширина равна длине передней стенки в сумме с двойной толщиной боковины ящика, а именно 310+16+16=342мм. Получили размер детали дна ящика: 450*342-1 шт.

И, наконец, ширина столешницы равна ширине всей конструкции, а именно 400 мм. Размер глубины столешницы можно задать самостоятельно или использовать стандартный 600мм.
В итоге мы получили чертёж тумбочки с подробной деталировкой:

772*500-2 шт. стойки
100*368-1 шт. цоколь
368*500-2 шт. полка и дно
368* 80-2 шт. верхние планки
450*110-2 шт. боковина ящика
310*110-2 шт. передняя и задняя стенки ящика

494*396-1 шт. дверца
170*396-1 шт. ящик

688*396-1 шт. задняя стенка
450*342-1 шт. дно ящика

Теперь Вам осталось лишь выбрать цвет ДСП и заказать его распил. Помните, качественный раскрой ДСП поможет Вам избежать проблем при сборке спроектированного Вами изделия.

Прикроватная тумба своими руками

Компактная и практически незаметная, прикроватная тумбочка играет вполне важную роль. На нее удобно поставить светильник для чтения или вязания перед сном, положить телефон и поставить будильник. Внутри небольших выдвижных ящиков и открытых ниш удобно хранить все мелочи для комфортного отдыха: любимые книжки и очки, зарядные устройства для ноутбука и планшета, предметы ухода и гигиены. Сделать прикроватную тумбу своими руками не составит особого труда. Как правило, такие предметы обстановки наделяются простейшей конструкцией и не сложны в сборке.

Идеи, как и из чего можно сделать прикроватную тумбочку самому

Закупать отдельно материал, чтобы сделать прикроватную тумбочку своими руками вряд ли будет хорошей идеей. Расход на нее небольшой. Поэтому обычно «соображают» из остатков.

Вариантов конструкций прикроватных тумбочек невероятно много:

Она может представлять собой открытую консольную конструкцию, легкий стеллаж-этажерку и полноценный комод.
Быть изготовленной из остатков ламината, фанеры, паллетов, бруска, МДФ, массива и, конечно же, ламинированного ДСП.

Перебирать модели и фото различных идей можно бесконечно. Как по модульным коллекциям спален известных производителей, так и просто в поиске по картинкам гугла и яндекса.

Но в конечном итоге исполнение будет упираться только в желание что-либо делать и имеющиеся в наличии остатки материалов.

Пример, как можно сделать прикроватную тумбу своими руками, чертежи и схемы

Рассмотрим типовую модель прикроватной мебели своими руками. Чертеж и схема с указаниями габаритных размеров будет выглядеть следующим образом.

Изготовление прикроватной тумбочки из ламинированного ДСП такого плана отдельно невыгодно. Экономней делать их сразу две или, к примеру, вместе со столом-книжкой. Обойдется она намного дешевле, чем если покупать в готовом виде.

Модель несложна в сборке и вполне может быть сделана новичком. Фактически нужно будет собрать сам корпус тумбы и короб ящика. Предварительно просверлив несколько отверстий под конфирматы.

Прикроватная тумбочка своими руками, расчет деталей и карта кроя

Деталировку с указанием сторон для кромления наглядней всего расписать в табличке ексель. Фактически будет использоваться три вида листовых материалов – ЛДСП, ДВП и МДФ для фасада ящика. Впрочем, в целях экономии его также можно сделать из ЛДСП.

Если разложить детали прикроватной тумбы на целый лист, то можно увидеть, что уйдет не так много материала.

Именно поэтому выше я писала – что изготовление одного экземпляра крайне невыгодно, если нет остатков. Ведь придется покупать целый лист ДСП.

Засверловка деталей и сборка прикроватной тумбы

После того, как детали напилены, все видимые торцы обклеены кромкой, можно переходить к следующему этапу. Засверливать заготовки под сборку на конфирматы.

Более подробно о нюансах засверловки и последующей сборки я писала в статье по изготовлению комода своими руками. По сути – изделия аналогичны по конструкции. Поэтому повторяться не буду. Приведу только дополнительный чертеж прикроватной тумбочки в трех измерениях.

Что нужно, чтобы сделать прикроватную тумбу самому

На самом деле, все зависит от того, какие этапы работ вы сделаете сами, а какие делегируете соответствующим фирмам.

Читать еще: Чем грунтовать МДФ перед покраской?

Например, раскрой и кромление деталей можно заказать там же, где приобретается ЛДСП. А можно делать самому. В этом случае вам понадобится лобзик для распила, шлифовальная машинка для выравнивания торцов под наклейку кромки и утюг. А также мелкие подручные предметы:

рулетка, угольник карандаш/маркер для измерения заготовок и черчения деталей;
наждачная бумага, сапожный и канцелярский нож для среза и сошлифовки краев после наклейки меламиновой кромки утюгом.

Далее для разметки и засверловки под конфирматы понадобится тот же измерительный инструмент, маркер, тонкое шило и дрель/перфоратор с конфирматным сверлом и сверлом 5 мм.

Для сборки понадобятся отвертки крестовые и шестигранные (удобно пользоваться трещоткой), шуруповерт.

Помимо инструментов и подручных средств, которые в принципе у любого мастера есть в наличии, нужно будет закупить фурнитуру и комплектующие для сборки. Все это приведено в табличной форме сметы.

Просто создайте у себя аналогичную форму эксель, вбейте формулы и цены для подсчета итоговой цифры предстоящих расходов. Уверена, если делать прикроватную тумбу в комплекте с более существенным предметом и раскладывать деталировку на остаток, экономия будет существенная и вполне вас удовлетворит. Удачи!

Прикроватные тумбочки своими руками. Без претензий на дизайн и столярное искусство

Время: 10 дней, если очень не торопиться и медитировать, пока пилишь фанеру

Деньги: 3005 руб. за обе тумбочки

Кол-во работников: 2, один из которых первый раз в жизни держал в руках шуруповерт (т.е. я)

– ножовка по дереву

– шуруповерт (сверла 2 мм, 4 мм, битка ph2)

– струбцины (минимум 2 шт)

– ножовка по металлу

– фанера 9 мм, сорт 1/3, 2 листа 600х1200 мм – 298 руб./лист

– клей «Момент» столяр ПВА 250 гр. – 142 руб.

– саморезы 2,5х20 мм, цвет желтый, 100 шт. – 32 руб.

– шканты 8х30 мм, 300 шт. – 122 руб.

– мебельные ручки JET 159 цвет античная бронза 2 шт. – 66 руб./шт.

– мебельные ножки 410х10 мм, 8 шт – 140 руб./шт.

– морилка на водной основе 0,5 л – 26 руб.

– лак «Лакра» для стен и потолков, бесцветный, 0,9 л – 302 руб.

– наждачная бумага 80, 100, 240 – 11 руб., 22, руб., 24 руб.

1. Идем в Леруа и покупаем все из списка «расходные материалы».

2. Там же отдаем фанеру на распил вместе со схемами 1.1 и 1.2 (по ним распил стоит 476 руб., но надо будет дома допилить вручную) или со схемами 2.1 и 2.2 (по ним распил будет стоить ок. 644руб., допиливать самим ничего не надо)

3. Заворачиваем фанеру пвх-пленкой на упаковочном столе и тащим домой (вдвоем можно унести и без доставки, на автобусе)

4. Дома допиливаем детали по схемам по схемам 2.1 и 2.2 (по красным линиям), если делали распил по схемам 1.1 и 1.2

5. Собираем корпус тумбы. К верхней крышке приклеиваем боковины.

6. К боковинам приклеиваем низ корпуса. Высверливаем сверлом 2 мм отверстия под саморезы. Вкручиваем саморезы.

7. К боковинам изнутри почти вплотную к верхней крышке с двух сторон приклеиваем небольшие рейки-стопоры, чтобы ящик не вываливался при открывании.

8. Собираем ящик. Берем низ ящика и пытаемся вставить его в корпус тумбы. Если не лезет, берем шлифовальщик с наждачкой 80 и трём, пока фанера не задымится. Таким образом подгоняем низ ящика так, чтобы он СВОБОДНО входил в корпус.

9. Приклеиваем к низу ящика боковины.

10. Берем фасад ящика. Пытаемся засунуть его в корпус тумбы. Если не лезет, берем шлифовальщик с наждачкой 80 и подгоняем таким же образом, как в п.7.

11. Приклеиваем фасад к боковинам и низу ящика. Намечаем центр, высверливаем сверлом мм отверстие под ручку.

12. Берем заднюю стенку ящика. Если нужно, подгоняем под размер, описанным выше методом, и приклеиваем к низу и боковинам.

13. Засовываем ящик в корпус тумбы. Если входит и выходит, это успех.

14. Берем ножки. Выкручиваем из них болты отверткой-звездочкой.

15. Намечаем на срезе ножек оси и опускаем от них вниз линии. Нужно запилить ножку под 10 градусов. Делаем разметку как на схеме. Берем ножовку и пилим. Этот пункт можно упростить, если купить в том же Леруа держатели ножек табурета. Они уже с наклоном в 10 градусов, тогда ножки пилить не надо. Пара держателей стоит 96 руб. Надо 4 пары – 384 руб..

16. После того как отпилили все ножки в отверстие от болта забиваем шкант (не полностью).

17. Выпиливаем из остатков фанеры четыре рейки 23х4-4,5 см. Прикладываем к ним ножки, почти в край и намечаем, где высверлить отверстие под шкант. Высверливаем. Одеваем рейку на первую ножку со шкантом и забиваем молотком. В двух местах высверливаем отверстия сверлом 2 мм под саморезы. Прикручиваем ножку к рейке саморезами. Следите за правильным расположением ножки, чтобы уклон был в нужную сторону.

18. Делаем тоже самое с оставшимися ножками.

19. Рейки с ножками мажем клеем и приклеиваем к низу корпуса тумбы с отступом от края 4 см, чтобы боковина тумбы и низ ножки были на одной линии.

20. Основная работа сделана!

21. Берем наждачку 100 и все шлифуем. Потом протираем сухой тряпкой и лучше еще пропылесосить все изделие.

22. Покрываем морилкой в один слой. Намазали, тряпочкой сразу протерли. Ждем сутки. Шлифуем наждачкой 240 (самой мелкой).

23. Покрываем первым слоем лака кистью, тряпкой не протирать. Сушиться ставим на ребра и на обрезки деревяшек, ко всему остальному прилипнет.

24. Мы покрывали в три слоя с промежуточной сушкой между слоями в 1 час. Окончательно изделие высыхает через 48 часов.

25. Прикручиваем ручки. Болты, которые идут в комплекте с ручками слишком длинные. Отпиливаем от них ножовкой по металлу сколько надо, чтобы все подошло по толщине фанеры.

26. Т.к. ящик вкладной (без направляющих), могут возникнуть сложности с его выдвижением. Для этого низ и боковины ящика натираем парафиновой свечкой и все будет ездить как по маслу.

27. Ставим в спальню, гордимся собой, любуемся красотой и наконец перестаем кидать телефон с наушниками на пол 🙂