Как крепить кляймеры для МДФ?

Чем крепить кляймеры для мдф

Благодаря тому, что технологии не стоят на месте, возникает все больше свежих отделочных в, а соответственно и вариантов их монтажа. Вагонка в этом случае, является строительным м, издавна используемом в ремонте и отделке помещений, но возникают свежие, наиболее улучшенные ее разновидности. Также и методы ее крепления: на смену обычным для нас гвоздям либо саморезам, приходят кляммеры для вагонки, которые имеют наиболее опрятный наружный вид. Установка, в таком случае, востребует наиболее долгих издержек времени, но в конечном итоге, все доски будут закреплены накрепко и совершенно ровно.

С что следует начать

Прежде всего, перед началом такового рода работ, создают разметку поверхности.

Для этого юзают особые измерительные приборы, и делают отметки на стенке, чтоб, потом крепления были очень ровненькими. Потому, данному шагу стоит уделить особенное внимание, так как от этого будет зависеть конечный итог и общий вид облицованной поверхности.

Поверхность стенок обязана быть совершенно ровненькой и гладкой. Креплением первого элемента будет задано направление всех других деталей, потому необходимо сделать все очень верно и ровно.

Чтобы достигнуть наилучшего результата, на стенке закрепляют древесный основа, а уже на него создают крепление вагонки на кляймеры.

Расстояние меж частями обрешетки обязано составлять около 50 см. Все древесные детали предварительно обрабатываются антисептиками, так как этот более подвержен влиянию наружных погодных критерий. Ежели есть необходимость, в ячейки обрешетки укладывается утеплитель. И лишь, опосля того как все предварительные работы завершены, основа установлен, можно начинать крепление вагонки с помощью кляймеров.

Перед креплением скоб к обрешетке, будет нужно приготовить нужные инструменты и

1. гвозди и молоток,
2. или саморезы и отвертка либо шуруповерт.

Чтобы осознать всю технологию крепления таковыми скобами, необходимо знать, что фиксировать крепеж и вагонные панели необходимо будет попеременно.

Процесс этот достаточно легкий, но нужно соблюдать правильную технологию и придерживаться сделанных расчетов, так как тут принципиальна абсолютная точность. Опосля установки первых кляймеров, можно начинать установка первых вагонных досок, а дальше опять крепить скобы. Продолжать этот процесс, пока вся поверхность не будет обшита.

Как крепить вагонку на кляймеры

Когда выбрана вагонка и тип крепления, традиционно возникает вопросик, как крепить вагонку кляймерами.

Этот процесс довольно легкий, но чтоб облегчить работу, можно поглядеть особые обучающие видео.

Вагонные панели могут быть установлены как горизонтально, так и вертикально, все будет зависеть от личных пожеланий. Вертикальные панели, к примеру, визуально прирастят комнату, а горизонтальные — зрительно сделают неширокую мало шире. И метод монтажа уже будет выбираться в зависимости от типа крепления вагонки.

Когда выбрано вертикальное крепление, то первую планку монтируют в угол, выравнивая ее уровнем.

На средине вагонной панели, в особый паз, закрепляют скобу, которая прикрепляется к каркасу гвоздями либо шурупами. Третью деталь, которой нахватает, отрезают от следующей планки и крепят под первую. Элемент, который остается, монтируют в бороздку к первой панели.

На каждую вагонную планку устанавливают крепеж для вагонки кляймер, порядка 4 штук. Все они должны быть прикручены к каркасу, во избежание деформации всего покрытия в будущем.

Вторая и следующие вагонные панели вставляются в пазы к уже установленным, и с обратной стороны, они устанавливаются особым крепежом к обрешетке.

Когда обшивать стенки принято панелями горизонтально, то прикрепление планок нужно создавать ввысь шипами.

Это будет содействовать наилучшей вентиляции, а соответственно плесень и грибок будут не настолько небезопасны, а также предотвращению сбора воды либо пыли меж вагонными планками. Устанавливаются вагонные панели при горизонтальной облицовке снизу ввысь. На нижнем ряду скобы должны быть закреплены на пару мм выше пола. А последняя панель обрезается таковым образом, чтоб было вполне закрыто оставшееся расстояние.

Эта работа довольно тщательная, потому спешить, тут не стоит.

И чтоб обшивка стенки вышла совершенно ровненькой, нужно часто инспектировать уровнем как легли все элементы обшивки.

Что собой представляет кляймер

Кляймеры для вагонки представляют собой особые скобы, при помощи которых, обеспечивается крепление деталей вагонных панелей. Создают их, как правило, из покрытой цинком стали.

Основным их различием является то, что они соответствуют пазам и шипам в вагонных досках. Закреплять клаймеры нужно к обрешетке, используя маленькие гвозди либо шурупы. На них уже, можно устанавливать вагонные доски при помощи крючков.

А на неких моделях, могут быть еще и доп шип-крюки. При выполнении правильного монтажа, их полностью не видно, что придает отдельную привлекательность общему наружному виду обшитой поверхности. Ежели будет нужно произвести демонтаж хоть какой из планок, это сделать будет чрезвычайно просто, не испортив целостность покрытия.

Важные моменты

При креплении вагонки на такие скобы, нужно иметь ввиду некие детали:

1. между панелями вагонки и стенкой обязано оставаться некое место, для вентиляции. То есть плотно крепить планку к некий поверхности нельзя, по другому там могут поселиться вредные микроорганизмы,
2. если вагонка крепится к стенке, на которой имеются розетки, то сначала планками закрывается вся стенка, а уже потом при помощи пилы вырезаются надлежащие отверстия,
3. когда вся поверхность обшита вагонкой, на стыках, внизу и вверху остаются маленькие зазоры, которые маскируют особыми плинтусами, пригодными по фактуре к отделочному .

Используя в качестве крепежа кляймер для вагонки, можно получить ряд преимуществ, так как эта современная разработка является более безопасной для обшивки поверхности.

Ежели верно соблюдать все правила, а также придерживаться предписанных инструкций, то заморочек с таковым креплением не возникнет, а совладать с ним сумеет даже непрофессиональный мастер.

Как выбрать кляймер

Скобы для вагонки имеют широкий ассортимент, а, не зная главных их особенностей, выбирать пригодный вариант чрезвычайно тяжело. Их можно классифицировать на несколько видов:

по высоте язычка скобы. Они могут быть от 1 до 6 мм. Размеры их варьируются в зависимости от того, для какого типа вагонки они будут применены.

Наибольший их размер, юзают для установки панелей блок хаус.

толщина кляймеров. Тут стоит иметь ввиду, то, чтоб не была нарушена целостность обшивки от действия томных конструкций, нужно выбирать крепеж, в зависимости от используемого .

Чтобы конструкция была закреплена очень накрепко, нужно верно выбрать пригодные размеры кляймеров для крепления вагонки.

Видео: установка вагонки на кляймер

Руководство по отделке стен панелями МДФ, советы

Сегодня посмотрим, как производится отделка стен панелями МДФ. Вы увидите, что главных критериев выбора способ несколько. Если равняться на европейский стиль, то первостепенное значение имеет возможность безболезненного демонтажа конструкции. В свете же российских реалий на первое место могут выступать совершенно иные ценности. В любом случае МДФ панели прекрасно смотрятся, а некоторые ещё и устойчивы к влаге. Чего нельзя сказать про большинство других типов облицовки помещения.

Какие бывают МДФ панели, и что это такое

В этом кратком разделе мы объясним, что такое МДФ панели. Нередко от консультантов строительных магазинов можно услышать, мол, это совершенно экологически безопасный материал. Откуда взялось это мнение? МДФ панели по сути является прессованными стружками с пропиткой типичными смолами. Технология в этом случае не слишком отличается от древесно-стружечных и или древесно-волокнистых плит. Собственно, МДФ панели именно разновидностью этих материалов и являются. Поэтому мы склонны считать, что, как и прочие относительно дешёвые элементы облицовки, эти также со временем начинают самостоятельно выделять вредные вещества. Это первое, что мы хотели заметить по поводу МДФ панелей.

Сама МДФ панель представляет собой очень тонкую древесно-волокнистую плиту с декоративным покрытием. В некоторых случаях это может быть меламин, облицовка становится похожа на ламинат. Такие МДФ плиты – именно плиты, а не панели – отлично выдерживают воздействие воды. По форме они представляют собой листовой материал, ничего общего не имеющий с длинными прямоугольниками типичной облицовки. По необходимым размерам из куска вырезается нужной формы элемент. А затем в точно таком же виде наклеивается на стену. Периметр фартука в ванной комнате лучше всего покрыть проникающей гидроизоляцией для защиты шва.

Отделка стен панелями МДФ производится на кляммеры (специальные крепёжные скобки) или клей. Монтаж ведётся на защёлкивающиеся зубцы встык.

Монтаж МДФ панелей на клей

Пришла пора рассказать, что очень многие рекомендуют монтировать МДФ панели на жидкие гвозди. Для тех, кто не в курсе, объясняем что под таким общеизвестным названием продаётся особого рода клей, который может быть, по крайней мере, двух видов:

1. Полимерный акриловый клей очень быстро схватывается. Основой его обычно служит вода. Это не значит, что материал совершенно безопасен. Потому что продукты акриловой кислоты используются в виде полимеров, которые со временем, конечно же, начнут распадаться. Акриловый клей (жидкие гвозди) отлично пристаёт к пористым поверхностям наподобие кирпича, бетона, гипсовой штукатурки.
2. Жидкие гвозди на основе органических кислот дурно пахнут. При работе с ними категорически рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты. В то же время клей на основе органических кислот отлично схватывается на совершенно гладкой поверхности. Например, это может быть керамическая плитка. При работе по пористым основаниям рекомендуется предварительно применять грунты. Отделка стен кухни панелями МДФ вообще не является лучшим вариантом, а с применением жидких гвоздей на основе органических кислот и вовсе требует дополнительных мер безопасности.

С жидкими гвоздями имеется один неприятный недостаток, который может выйти боком тем, кто желает своими руками отделать помещение МДФ панелями. Дело в том, что при попадании даже небольшого количества влаги некоторые жидкие гвозди имеет тенденцию смываться. Это очень прочный клей, выдерживающий потрясающие нагрузки, но обыкновенная вода часто становится причиной расстыковки швов. Этот озвученный факт можно использовать в дальнейшем при возникновении необходимости демонтажа МДФ панелей. Что здесь нужно знать?

• Во-первых, любые производные древесины со связующим из различного рода смол не следует вымачивать в горячей воде. В этом случае начинается выделение в воздух вредных веществ, даже гладить паровым утюгом на доске из ДСП врачи категорически не рекомендуют.
• Основание МДФ панели по сути является древесно-волокнистой плитой. Поэтому материал –если только не применяются специальные пропитки – не выдерживает контакта с водой. Проще говоря, демонтировать приклеенные жидкими гвоздями МДФ панели без повреждения облицовки практически невозможно.

Из сказанного должно быть понятно, что внутренняя отделка стен панелями МДФ на любой клей не является рекомендуемым способом установки куда бы то ни было. В то же время специфические варианты изделий с водоотталкивающим покрытием из меламина рекомендуется устанавливать на типичный строительный клей. И никаких жидких гвоздей. Мы полагаем, не нужно объяснять, что в процессе эксплуатации душа влага в любом случае попадёт за поверхность облицовки. В результате МДФ панели попросту бы отпали. Клей должен быть водостойким. В то же время меламин придаёт МДФ панелям устойчивость не только к воде, но и царапинам. Прочие свойства материала зависят от внесённых в процессе технологического цикла добавок.

Добавим к этому, что сам по себе материал МДФ панелей не является чрезвычайно прочным. Для сравнения он похож на тонкий шпон по своим качествам. В частности, рекомендуется пилить МДФ панели электрическим лобзиком. Материал практически не гнётся, при резких деформациях ломается.

Несмотря на то, что монтаж МДФ панелей на клей не отличается большим количеством преимуществ, в некоторых случаях наверняка это будет уместно. Компания Пеносил представляет для этого даже специальный клей fix&go. На наш взгляд проблема в том, что состав должен сохнуть порядка 20 минут. Это значит, что за то же время, за которое рабочие облицовывают целую стену, мы поставим от силы 5-6 панелей. Из рекламного ролика становится понятно, что можно начать монтаж от угла и выдерживать требуемое время высыхания только для первых элементов облицовки. В дальнейшем МДФ панели стыкуются встык на зубец без выжидания полного высыхания клеевого состава.

Монтаж МДФ панелей на кляммеры

Нет надобности пояснять, что монтировать МДФ панели на клей можно только в том случае, если стена идеально ровная. А это значит, что придётся наверняка применять штукатурку, и многим это покажется несравненно тяжелее, нежели выполнить обрешётку из тонких планок. Более, что кляймеры для прикрепления МДФ панелей монтируются не только на гвозди, но и строительным степлером на скрепки.

Если обрешётка для гипсокартона обычно состоит из металлического профиля, то в случае МДФ панелей применяется преимущественно деревянная обрешётка. Никто не запрещает создавать себе проблемы и сделать все наоборот, но профессионалы обычно так не поступают. Это значит, что отделка стен МДФ панелями коридора с применением металлических профилей будет выглядеть верхом странности. Под монтаж требуется ровно положить рейки. Мы полагаем, что у большинства наших читателей в доме не имеется лазерного нивелира, при помощи которого проще всего это сделать.

В этом случае рекомендуется начинать с двух горизонтальных планок внешнего слоя обрешётки. Строго говоря, монтаж можно вести и на вертикальные элементы, прибитые с шагом, равным ширине одной МДФ панели. На наш взгляд это очевидно, поэтому мы возвращаемся к нашей обрешётке. Рекомендуется начать её с двух горизонтальных планок, отступающих от стены на такое расстояние, чтобы там поместился ещё и внутренний слой обрешётки. Старт взять лучше всего от пола, а затем при помощи отвеса сделать ещё одну планку на потолок.

Давайте поясним суть проводимых операций. Если бы мы, как это рекомендуется по стандартной технологии, пытались приделать друг над другом целый стеллаж горизонтальных планок, то сложно было бы выставить их в одной плоскости. Это очень долго. В то же время, достаточно прибить в нужных местах две планки вверху и внизу, а затем объединить их по углам комнаты с двумя вертикальными, после этого насадить столько горизонтальных направляющих, сколько требуется. Чтобы этот хлипкий каркас не прогибался к стене, местами следует наклеить на обратную сторону вкладыши из любого плотного древесного материала. В результате обрешётка получится гораздо более ровная, а времени на выполнение работы уйдёт несравненно меньше.

В этом случае иногда возникают проблемы с установкой нижней планки. Действительно, если у нас уже на полу лежит ламинат, то мало кто захочет прибивать туда ещё какую-то доску от обрешётки. В этом случае нижняя планка монтируется на два деревянных кубика, расположенных по углам, имеющих размеры такие, чтобы планка стала строго в нужном месте. Напоминаем, что нашей задачей является получение идеально ровной плоскости.

В довершение всего добавим, что никто не запрещает вместо установки вкладышей пробивать обрешётку на месте стыков и прикреплять к стене дюбель-гвоздями. Это усилит прочность конструкции не только на толчок, но и на тяговое усилие. Допускается использовать любой клей, и не забудьте стену под облицовку покрыть антисептиком. Во влажном климате за декоративным покрытием отлично растёт и развивается грибок. А споры плесени удалить из воздуха невозможно.

Безусловным плюсом монтажа МДФ панелей на обрешётку является возможность безболезненного съёма всего покрытия, переноса в любое другое место. Стандартная длина материала составляет 2,6 метра, и, поскольку многие квартиры стандартные, имеется неплохой шанс внедрения конструкции на новом поприще. В этом в смысле МДФ панели смотрятся намного привлекательнее облицовки стен гипсокартоном. Вот и вся инструкция!

Монтаж МДФ панелей на потолок с помощью кляймеров

Монтаж подвесного потолка из МДФ панелей — задача нетрудная. Производителями комплектующих панелей и каркасных систем хорошо продуманы все возможные ситуации и затруднения, которые могут возникнуть при монтаже такого потолка.

Следует помнить о том, что лучшим инструментом для нарезания МДФ панелей будет электролобзик.

Необходимые инструменты и материалы

Для монтажа подвесного потолка из МДФ панелей вам могут понадобиться следующие инструменты и материалы:

• перфоратор;
• водяной или лазерный уровень;
• шнур строительный;
• ножницы по металлу;
• прибор для поиска скрытой проводки;
• тонкий маркер или строительный карандаш;
• рулетка;
• угольник;
• ножовка с мелким зубом;
• электролобзик;
• шуруповерт;
• молоток;
• зубило;
• гвозди для кляймеров;
• кляймеры;
• панели МДФ;
• профили UD;
• профили CD или деревянные рейки 25*50 мм;
• соединители для профилей;
• прямые подвесы;
• дюбели потолочные «анкер-клин»;
• дюбели «быстрый монтаж»;
• саморезы по дереву «пресс-шайба»;
• саморезы LN 9,5 мм;
• саморезы по металлу длиной 25 мм с потайной головкой;
• клей для МДФ;
• доборные элементы.

Вернуться к оглавлению

Устройство каркаса

Схема установки панелей МДФ.

Если черновой потолок в помещении выполнен из сборных железобетонных панелей, нужно вначале выполнить подготовительные работы. Русты между плитами вычищаются от всего, что плохо держится. Эстетические свойства черновой основы значения не имеют, поэтому швы проще всего заполнить монтажной пеной. Для деревянных оштукатуренных перекрытий достаточно убедиться в прочном сцеплении отделочного материала с основой. Если прочность штукатурки вызывает сомнения, ее лучше сбить. Ведь в процессе монтажа подвесов качество сцепления еще ухудшится. А это уже угрожает прочности будущей конструкции.

Далее нужно нанести по углам помещения отметки горизонта, т.е. засечки, которые будут располагаться строго в одном уровне. Проще всего это сделать с помощью лазерного уровня. Но прекрасно подойдет и обычный водяной уровень с трубкой достаточной длины. Использовать для этого пузырьковый уровень на рейке не желательно, это может привести к значительным погрешностям.

Схема реечного потолка открытого типа.

По полученным отметкам определяем самый нижний угол потолка помещения. Черновая основа редко бывает горизонтальной, расхождения обычно достигают нескольких сантиметров. От уровня нижней точки чернового потолка отступаем 5 см. На этой отметке мы будем делать основу чистового потолка. С помощью отметок горизонта и рулетки переносим отметку размещения будущего каркаса во все углы помещения. Используя строительный шнур, наносим горизонтальную линию по периметру помещения на выбранной высоте.

Затем нужно убедиться в том, что на этом уровне в помещении не проложена разводка электроснабжения. Для этого существуют специальные приборы. Если их в наличии нет, придется с помощью молотка и зубила аккуратно искать замазанные строителями штробы. Косвенным признаком положения электрической разводки является размещение монтажных коробок. Отталкиваться легче всего от них.

Крепим профиль UD по периметру помещения, так чтобы его нижняя полка приходилась вровень с горизонтальной линией. Крепится она к бетонному или гипсовому основанию дюбелями «быстрый монтаж» в просверленные перфоратором отверстия. Для стен с деревянной основой для этого подойдут саморезы «пресс-шайба». Их длину выбирают так, чтобы резьба входила в деревянную основу не менее чем на 25 мм.

Далее нужно определиться с направлением монтажа панелей МДФ. Т.к. панели имеют конечную длину, желательно выбрать направление, при котором их не пришлось бы наращивать. Кроме того, учтите, что размещение панелей вдоль длинной стороны помещения зрительно удлиняет его, а поперек — укорачивает.

Когда направление монтажа панелей будет выбрано, поперечно к ним размечаем на потолке положение несущих реек каркаса. Монтаж их будет выполняться вдоль всей протяженности панелей с шагом 30 см.

Разметка подвесного потолка.

В местах расположения будущих несущих реек чертим на потолке прямые линии. Вдоль линий перпендикулярно им крепим прямые подвесы, также с шагом 30 см. На бетонные основания их крепят забивными дюбелями, на деревянные — пресс-шайбами достаточной длины. Она выбирается так же, как и для крепления профиля UD к стене.

В пазы на профиле UD поперек им вставляются профили CD либо деревянные рейки 25*50 мм. Их фиксируют к отогнутым лапам прямых подвесов саморезами LN 9,5 мм. Лишняя длина лап просто отгибается вверх. На отогнутые лапы удобно укладывать листы пенополистирольного утеплителя, если утепление выполняется. В случае необходимости профиля или рейки нужно нарастить с помощью соединителей. Все облегченные оцинкованные профили легко режутся ножницами по металлу. Если вы будете использовать вместо оцинкованных профилей деревянные рейки, постарайтесь найти ровные и сухие, что совсем не просто. Перед облицовкой нужно проложить по каркасу всю необходимую проводку электроснабжения.

Вернуться к оглавлению

Облицовка каркаса панелями

Таблица характеристик панелей МДФ.

Панели легко нарезаются в нужный размер с помощью электролобзика. Разметку делают под угольник. Существуют разные способы фиксации внешних граней первой и последней панели. В самом простом случае это делают с помощью саморезов по металлу длиной 25 мм с потайной головкой, а потом заклеивают стык со стенами по периметру помещения универсальным уголком МДФ или багетом. Но этот способ не совсем правильный. Дело в том, что панели МДФ подвержены изменению размеров в зависимости от температуры и влажности в помещении, поэтому жесткая фиксация нежелательна.

Правильнее будет предварительно закрепить по периметру помещения к профилю UD саморезами LN 9,5 мм J-образные профили с пазом подходящего размера. Такие профили бывают с отформованным в виде багета молдингом и выглядят достаточно эстетично. Внешние стороны крайних панелей и края промежуточных просто заводятся в эти доборные элементы. Такой крепеж не препятствует колебаниям в длине панели.

Между собой и к рейкам каркаса панели крепятся следующим образом. Панели МДФ имеют с одной стороны выступ по типу шип, а с другой соответствующий по размеру паз. Шип заводится в паз предыдущей панели, а другая сторона фиксируется к рейке с помощью специальных крепежных элементов — кляймеров. Последняя панель заводится в пазы на J-образном профиле и вставляется в паз предыдущей панели без дополнительной фиксации.

Кляймер имеет привалочную плоскость и отогнутый зацеп, которым притягивается паз панели. На кляймере есть три отверстия: центральное совсем маленькое и два боковых чуть большего диаметра. Если монтаж панелей выполняется на деревянные рейки, кляймер прибивается к ним сквозь отверстие меньшего диаметра. Гвозди продаются в комплекте с кляймерами. Для монтажа к оцинкованным профилям используются два боковых отверстия большего диаметра. Через них кляймер притягивается к профилю саморезами LN 9,5 мм.

Какие бывают кляймеры. Как правильно выбрать и каким образом закрепить пиломатериал

При проведении облицовочных работ или внутренней отделки помещений не обойтись без надежного крепежа. В последнее время особую популярность завоевали кляймеры. Они позволяют создать ровные стены, полотки или фасад без видимого крепежа.

Для чего нужен кляймер?

Кляймеры это металлические скобы, которые предназначены для прочной, надежной фиксации пиломатериалов. С их помощью стройматериал незаметно, аккуратно крепится на обрешетку или очищенную поверхность стен. Данная разновидность крепежей используется не одно десятилетие, обладая рядом существенных преимуществ перед хорошо знакомыми гвоздями и саморезами.

Виды кляймеров

Крепеж производится исключительно из оцинкованного железа или пружинной стали, обладающей достаточной прочностью и небольшой растяжимостью.

Фото 1. Кляймеры усиленные для монтажа имитации бруса

Этот тип скоб бывает нескольких видов:

• специальные – применяются для проведения манипуляций на фасадах зданий, во время укладки керамогранитных плит, черепицы;
• для монтажа пластика;
• для крепления вагонки, блок-хауса и других деревянных облицовочных материалов.

Вторая подкатегория включает 6 типов, в зависимости от размера кляймера для вагонки:

• №1 – для пластиковых панелей, виниловой вагонки;
• №2 – манипуляции с доской МДФ;
• №3 – производится крепление ДСП, евровагонки;
• №4 – специальный кляммеры для евровагонки, соответствующие стандартной высоте панелей;
• №5 – удерживают увесистые ламели из древесины, увеличенное количество отверстий для монтажа;
• №6 – применяется при установке блок-хауса.

Чтобы понимать, кляймер какого номера брать для вагонки, необходимо точно знать толщину заднего паза в мм. Какая толщина, такой номер кляймера и выбираем.

Фото 2. Кляймеры для вагонки №5

7 преимуществ эксплуатации

1. Высокая прочность конструкции. Одна пластина из стали выдерживает около 25 кг веса (усиленный кляймер).
2. Тотальная аккуратность по отношению к облицовочному полотну, язычок скобы аккуратно защелкивается прямо в паз, не травмируя или деформируя поверхность ламелей. Выгодное отличие от гвоздей или саморезов, которые зачастую ломают тонкий паз или шип.
3. Коррозийные процессы отсутствуют благодаря оцинкованной стали. Возможно применение в помещениях с повышенной влажностью или на улице.
4. Большой выбор типоразмеров и форм, что позволяет подобрать подходящий вариант под любой материал (усиленные или обычные кляймеры).
5. Крепление имитации бруса кляймерами можно запросто произвести самостоятельно.
6. Установленное облицовочное покрытие жестко зафиксировано, не “играет” от малейшего движения извне.
7. Комплект из кляймеров отличается доступностью и дешевизной, которая делает ремонт менее затратным.

Фото 3. Крепеж – кляймеры для вагонки №6

Как определить размер крепежа?

Как выбрать размер кляймера для стройматериалов, с которыми планируете работать? В первую очередь обратите внимание на материал, из которого они изготовлены. Если производятся монтажные процессы с тяжелыми панелями, то покупайте усиленный кляймер для доски 5 или 6, которые наверняка выдержат большой удельный вес древесины. А если планируется работа с евровагонкой, то обратите внимание на обычные, недорогие крепежи. Во время покупки товара в строительном магазине уточняйте у продавцов номера кляймеров, чтобы точно не ошибиться с выбором. Номер должен соответствовать толщине паза на который будет одеваться пластина.

Методы крепления кляймеров на примере вагонки

Те, кто впервые столкнулся с необходимостью работы с этим крепежным материалом, зачастую ищут ответ на вопрос “Как крепить кляймеры?” В данной технологии нет ничего сложного. В первую очередь определите тип материала, номер крепежных клипс. Все готово?

Фото 4. Монтаж вагонки на кляймеры

Тогда приступаем к поэтапному монтажу:

• проводим четко выверенную разметку на поверхности стен при помощи отвеса и уровня. Применяем шаг 50-60 см, так как этого требует стандартная технология. Также учитываем ориентацию установки пластиковых полотнищ: горизонтальная или вертикальная;
• по размеченным линиям, при помощи дюбелей и саморезов устанавливаются несущие части конструкции. Иначе говоря, “набивается каркас”;
• устанавливаем первую доску из любого удобного угла строго по уровню;
• кляммеры при этом монтируются в области отметок на брусках: одна часть скобы удерживает брус, а другая привинчивается к опорной конструкции при помощи трех саморезов;
• гребень следующей полосы входит в паз первого элемента облицовки и монтажная схема повторяется;
• через каждые 5-7 вагоночных полос следует производить повторные замеры, чтобы избежать искажения геометрии и накопления погрешностей из-за кривизны стен;
• если вы производите облицовку поверхности снаружи помещения, то устанавливайте вагонку шипом вверх, чтобы избежать попадания влаги.

Фото 5. Усиленный кляймер для имитации бруса

Теперь вам известно, как правильно крепить вагонку на кляймеры, используя простейшие строительные навыки и обычный инструмент. Ориентировочный расход кляймеров на квадратный метр составляет 20 шт. Данный тип крепежного материала обладает разной стоимостью. Точный расчет количества крепежа является гарантией качества ремонтных работ и надежности результата. Итоговое количество кляймеров зависит исключительно от принятой длины шага и габаритов самих панелей.

Что нужно учитывать для грамотного подсчета?

1. Определить длину брусов или полотен, она должна быть одинаковой для каждой полосы.
2. Выяснить шаг обрешетки, чаще всего она составляет 40-60 см.
3. Первое имеющееся числовое значение разделить на второе и прибавить к полученному числу единицу.
4. Итоговое значение из предыдущего пункта умножьте на общее количество полотен, которое планируется использовать в процессе облицовочных работ.
5. Вот вы и получили ответ на вопрос, сколько кляймеров нужно на квадратный метр?. Чаще всего одна упаковка крепежного материала содержит около 100 штук, соответственно, вы без труда узнаете, сколько коробок вам понадобится для ремонта.

Фото 6. Кляймеры для вагонки №4

Не стоит переживать о том, что крепеж испортится в процессе проведения работ. Они изготовлены из качественной и закаленной стали. Чтобы избежать случайного повреждения металлической рабочей поверхности во время добивания гвоздей, следует применять шуруповерт и крепить на саморезы.

Применение таких крепежных элементов отличается простотой, высокой стабильностью готовой конструкции, а также возможностью применения во внутренних и наружных облицовках. Кляймеры – одни из основных и доступных элементов для крепежа в строительном деле.