Как сделать дверь из вагонки на шкаф?
Как сделать дверцы шкафа из вагонки
Как сделать дверцы шкафа из вагонки?
Елена, Березники.
Привет, Елена из Березняков!
(Это тех самых, где “Уралкалий”?)
Красивая резьба на том доме, у которого вы сидите. Да и дорожка из обрезных досок смотрится оригинально.
Для того человека, что делает подобные вещи, изготовление дверок шкафа из вагонки не составило бы труда.
А так, особых сложностей для изготовления таких дверок нет. Правда, если делать это впервые, то постараться придется.
Первым делом должно быть желание что то сделать своими руками, второе – наличие набора необходимого инструмента. Рабочее место. Материал.
Желание есть. В набор инструмента должны входить – рулетка, угольник строительный, карандаш, ножовка по дереву, молоток, отвертка крестовая, нож, рубанок, стамеска, прочий инструмент в виде различных и более сложных вещей может быть нужным, но и без него можно будет обойтись.
Если сам шкаф уже имеется, то тот проем, в который вы собираетесь вставить будущую дверь, должен быть обрамлен деревянными брусками по всему своему периметру.
По классике жанра желательно, чтобы этот деревянный брусок еще бы был и выбран в четверть. Или вместо этого изнутри должны быть прибиты планки, чтобы при закрывании дверцы не проваливались в проем, а просто бы прилегали заподлицо с поверхностью передней стенки шкафа. Но если этого нет, то и ладно, можно обойтись.
Не буду расписывать, как изготавливать вычурные дверцы шкафа с встроенными петлями, это делается обычно в вариантах кухонных и других гарнитурных шкафов.
Остановимся на самом простейшем варианте, когда используют пару петель на одну дверную створку. /Хотя вместо них можно использовать и одну рояльную петлю необходимой длины./
На сопроводительных рисунках-эскизах постарался насколько это возможно подробно объяснить изготовление дверок.
Первым делом берете деревянный брусок сечением от 30/30 миллиметров и более. Если ваш шкаф небольших размеров, то и сечение берется меньше, а если шкаф высотой около двух метров, то и брусок надо брать соответственно побольше сечением. Примерно 40/40 или 40/50 миллиметров. Короче, размеры ориентировочные, можете играть ими в ту или иную сторону.
Брусок должен быть оструган со всех сторон, не помешает шлифануть его наждачной шкуркой, чтобы никаких заусенцев и задиров не было бы и в помине.
Затем измеряете проем самого шкафа (или делаете его по образу и подобию как и сами дверцы).
Бруски по их торцам запиливаются в четверть, как указано на рисунке.
Как вариант, их можно сделать в виде соединения шип-паз, как это указано на другом рисунке. Но это будет несколько сложнее, здесь дополнительно надо будет просверливать отверстия, которые потом совмещаются и в них забивают штопик (деревянный стержень).
Размеры рамки дверцы делают на несколько миллиметров меньше размеров самого проема шкафа. На 2 – 5 миллиметров. Тогда рамки не будут мешать друг другу при закрывании дверцы.
Все бруски рамок крепятся на саморезы длиной чуть меньше толщины бруска.
Иногда углы дверных рамок дополнительно укрепляют металлическими оконными уголками. Они свободно продаются в строительных магазинах. Крепят такие уголки с внутренней стороны дверок. При этом важно соблюсти диагональ. То есть диагонали каркаса должны быть равны друг другу.
После того, как вы убедитесь в том, что рамка дверцы свободно входит в рамку проема шкафа, к ней приделывают петли. Одна вверху, вторую внизу. Для чего от угла рамки отмеряют расстояние равное длине петли и приставляют петлю так, чтобы ее ось выходила за наружную поверхность рамки. Ровно и без перекосов. Очерчивают карандашом контур петли и стамеской выбирают древесину на глубину равную толщине петли.
После того, как петля прикручена саморезами-шурупами к рамке, последняя вставляется в проем шкафа и по ней отмечается место выборки древесины в бруске проема. Чтобы рамка не провисала и не наезжала на бруски проема, в проем прибивают по верху, низу и по стороне, противоположной той, где располагаются петли, мелкими гвоздями технологические планки той самой толщины от 2 до 5 миллиметров. Тогда зазоры будут постоянными. И планки убирают после врезки вторых половинок петель в проем шкафа.
Для маленьких дверок берут оконные петли, для дверок высотой от полутора и до двух метров берут дверные петли.
Если петли установить неправильно (несоосно друг другу, не сделав их поверхности заподлицо с поверхностью брусков дверцы или проема), то возможны перекосы и их надо будет исправлять, для чего иногда подкладывают под петли тонкие деревянные пластинки или забивая старые дырки от саморезов-шурупов деревянными чопиками и прикручивая крепеж в других местах.
После подгонки рамок приступают к набивке к дверной рамке вагонки. Здесь все элементарно. По строительному угольнику отмечаете места пиления досок, пилите, обрабатываете наждачной шкуркой, устанавливаете на рамку дверцы и прибиваете, сплачивая все доски. Для этого берутся оцинкованные гвозди вагоночные или финишные ( с маленькими шляпками или вовсе без них) длиной 40 миллиметров.
Крайняя доска, прилегающая к той стороне рамки, где находятся петли, может быть вырезана в местах прилегания к петлям. Этим устраняется зазор между стеной шкафа обшитой тоже вагонкой и вагонкой дверцы.
Иногда используется вариант, когда доски вагонки чуть выступают по верху и по низу за пределы рамки дверцы. В этом случае вагонка обшивки самого шкафа должна быть чуть меньше рамки самого шкафа. Этим устраняются щели вверху и внизу дверцы.
Шкафы могут быть как с одностворчатой дверцей, так и двустворчатые. Все делается также идентично тому, как и для одной створки. А между дверцами по их стыку также вставляют технологические прокладки, которые потом убирают. Для того, чтобы при двустворчатых дверцах между ними не было видно щели, к одной из дверных половинок прибивают планку-нащельник.
В том случае, когда дверцы самопроизвольно открываются и закрываются, с их наружных сторон устанавливают пару шингалетов. Иногда крючки или магнитные защелки изнутри. То есть используют разные варианты.
Если дверца шкафа высотой около двух метров, то посередине дверцы дополнительно необходимо разместить еще один поперечный брусок для жесткости.
Вот, насколько смог, рассказал о дверцах шкафа, сделанных из вагонки.
Если будете делать, то не исключена вероятность того, что первый блин будет комом. Не отчаивайтесь. Ибо сделано хорошо то, что сделано дважды. Импровизируйте, фантазируйте, проявляйте смекалку и все получится.
Не знаю, как для ультрасовременной кухни, а для садово-дачного дома подобной конструкции шкафа вполне будет достаточно. Дешево и сердито.
Строительство в Москве и подмосковье
Широкий спектр строительных услуг.
Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!
Другие вопросы по теме металлических и межкомнатных дверей, окон:
Двери
Окна
Задать вопрос Семенычу (автору материалов)
Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел – забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.
Ремонт квартир в Москве и подмосковье
Широкий спектр ремонтных работ.
Профессиональные мастера.
Сделать Шкаф С Раздвижными Дверями Своими Руками Видео
Прекрасные раздвижные двери шкафа из вагонки своими руками. Отлично смотрятся в комнате, оформленной в деревенском стиле.
Раздвижные двери шкафа – купе своими руками из вагонки. Сделать, сделать. Изготовка, сборка.
Прекрасные раздвижные двери шкафа из вагонки своими руками. Отлично смотрятся в комнате, оформленной в деревенском стиле. (10+)
Двери шкафа-купе своими руками из вагонки
В комнате, отделанной вагонкой, у меня установлен шкаф-купе. Встал вопрос о том, как сделать раздвижные двери этого шкафа так, чтоб они были легкими, комфортными и гармонировали с отделкой помещения. Вариант со стандартными дверями из ДСП отпал сходу, потому что совсем не вписывался в дизайн помещения (под деревенскую избу).
В конечном итоге я решил сделать двери шкафа своими руками из вагонки, благо была под рукою не плохая сухая вагонка. Итог затмил все мои ожидания (см. фото).
Разработка
Рамку двери сделал из струганной доски сечением 100х20 мм. Размер двери рассчитывается исходя из размера шкафа, другими словами расстояния, которое нужно перекрыть. Направьте внимание на то, что ширина двери шкафа-купе должна быть меньше ширины секции шкафа (самой малеханькой, если они различные), по другому к неким секциям вы не получите полного доступа (т.е. не откроете стопроцентно) ни при каком положении дверей. Створки в закрытом положении должны входить друг на друга внахлест, чтоб не было щелей.
Вагонка обрезается подходящей длины, окрашивается, как описано в статье про установку вагонки. Потому что раздвижная дверь должна быть жесткой в отношении разных деформаций в плоскости двери, вагонки нужно наклеить одну к другой (см. набросок).
Как сделать раздвижную систему для дверей встроенного шкафа купе.(Часть 1)
Эконом вариант шкафа купе.Дешевая раздвижная система для дверей из ДСП шкафа купе.
Как сделать интегрированный шкаф купе. Сборка шкафа
Раздвижные двери шкафа купе из ДСП.Раздвижная система для дверей из ДСП своими руками.
Я проклеивал клеем ПВА.
Сверху и снизу вагонка крепится к горизонтально установленным с лицевой стороны двери перекладинам из струганной доски сечением 100х20 мм. Доска также должна быть за ранее загрунтована и окрашена по той же технологии, что и вагонка.
Вагонка крепится к перекладинам шурупами таковой длины, чтоб они были довольно длинноватыми для надежной фиксации соединения, но не прошли насквозь. Шуруп закручивается с изнаночной стороны острием к лицевой стороне, через отверстие в вагонке, резьбой в перекладину. Под шуруп в вагонке сверлится отверстие, потому что попытка закрутить шуруп в вагонку может привести к ее растрескиванию. В любом случае шуруп должен свободно проваливаться в отверстие в вагонке, только тогда он накрепко придавит ее к перекладине.
Вертикальные перекладины из струганной доски имеют чисто декоративную роль. Для прочности и надежности двери они не важны, но делают законченный вид и упрощают установку щеточек, которые препятствуют проникновению в шкаф пыли.
Такая дверь может быть установлена с внедрением стандартных установочных частей для раздвижных дверей.
Итак, мне удалось сделать двери шкафа своими руками.
А сам шкаф-купе?. Как его спроектировать и сделать.
План работы кратко
- Покупка и сушка вагонки и струганной доски
- Если дверь будет окрашена непрозрачной краской:
- Нанесение масляного грунта на лицевую сторону, кропотливая сушка
- Расцветка вагонки и струганной доски
Направьте внимание на то, что и вагонка, и струганная доска должны быть кропотливо высушены. Имеющиеся в продаже изделия типо камерной сушки обычно имеют высшую влажность. Установка таких частей без дополнительной сушки приведет к рассыханию, короблению и растрескиванию.
Раздвижные двери шкафа – купе своими руками из вагонки. Изготовить, сделать. Изготовление, сборка.
Красивые раздвижные двери шкафа из вагонки своими руками. Хорошо смотрятся в комнате, оформленной в деревенском стиле. (10+)
Двери шкафа-купе своими руками из вагонки
В комнате, отделанной вагонкой, у меня установлен шкаф-купе. Встал вопрос о том, как сделать раздвижные двери этого шкафа так, чтобы они были легкими, удобными и гармонировали с отделкой помещения. Вариант со стандартными дверями из ДСП отпал сразу, так как совершенно не вписывался в дизайн помещения (под деревенскую избу).
В итоге я решил сделать двери шкафа своими руками из вагонки, благо была под рукой хорошая сухая вагонка. Результат превзошел все мои ожидания (см. фото).
Технология
Рамку двери сделал из струганной доски сечением 100х20 мм. Размер двери вычисляется исходя из размера шкафа, то есть расстояния, которое надо перекрыть. Обратите внимание на то, что ширина двери шкафа-купе должна быть меньше ширины секции шкафа (самой маленькой, если они разные), иначе к некоторым секциям вы не получите полного доступа (т.е. не откроете полностью) ни при каком положении дверей. Створки в закрытом положении должны заходить друг на друга внахлест, чтобы не было щелей.
Вагонка обрезается нужной длины, окрашивается, как описано в статье про установку вагонки. Так как раздвижная дверь должна быть жесткой в отношении различных деформаций в плоскости двери, вагонки необходимо приклеить одну к другой (см. рисунок).
Я проклеивал клеем ПВА.
Сверху и снизу вагонка крепится к горизонтально установленным с лицевой стороны двери перекладинам из струганной доски сечением 100х20 мм. Доска также должна быть предварительно загрунтована и окрашена по той же технологии, что и вагонка.
Вагонка крепится к перекладинам саморезами такой длины, чтобы они были достаточно длинными для надежной фиксации соединения, но не прошли насквозь. Саморез закручивается с изнаночной стороны острием к лицевой стороне, сквозь отверстие в вагонке, резьбой в перекладину. Под саморез в вагонке сверлится отверстие, так как попытка закрутить саморез в вагонку может привести к ее растрескиванию. В любом случае саморез должен свободно проваливаться в отверстие в вагонке, только тогда он надежно придавит ее к перекладине.
Вертикальные перекладины из струганной доски имеют чисто декоративную роль. Для прочности и надежности двери они не важны, но создают законченный вид и упрощают установку щеточек, которые препятствуют проникновению в шкаф пыли.
Такая дверь может быть установлена с использованием стандартных установочных элементов для раздвижных дверей.
Итак, мне удалось сделать двери шкафа своими руками.
А сам шкаф-купе?. Как его спроектировать и сделать.
План работы коротко
- Покупка и сушка вагонки и струганной доски
- Если дверь будет окрашена непрозрачной краской:
- Нанесение алкидного грунта на лицевую сторону, тщательная сушка
- Окраска вагонки и струганной доски
- Если дверь будет окрашена лессирующим составом или лаком:
- Нанесение лессирующей краски или лака
- Монтаж двери:
- Отрезание вагонки и перекладин из струганной доски нужного размера
- Сверление отверстий в вагонках в тех местах, где будут установлены перекладины из струганной доски (на крайних вагонках – сверху, снизу и три посередине, на остальных только сверху и снизу)
- Нанесение клея на выступ вагонки с изнаночной стороны
- Совмещение вагонок
- Крепление вагонок к перекладинам из струганной доски
- Тщательная сушка. Дверь ни в коем случае нельзя деформировать до полного высыхания клея.
- Установка обычной для дверей шкафов-купе фурнитуры, щеток, отбойников, ручек и т.д.
Обратите внимание на то, что и вагонка, и струганная доска должны быть тщательно высушены. Имеющиеся в продаже изделия якобы камерной сушки обычно имеют высокую влажность. Установка таких элементов без дополнительной сушки приведет к рассыханию, короблению и растрескиванию.
К сожалению в статьях периодически встречаются ошибки, они исправляются, статьи дополняются, развиваются, готовятся новые. Подпишитесь, на новости, чтобы быть в курсе.
Если что-то непонятно, обязательно спросите!
Задать вопрос. Обсуждение статьи.
Реально ли сделать шкаф самому.
У меня нет каких-либо специальных навыков и знаний. Гвоздь забить и саморез заве.
Как распилить ламинированную ДСП, ЛДСП без сколов? Как заделать сколы .
При изготовлении мебели приходится распиливать ЛДСП. ЛДСП этого очень не любит -.
Секции встроенного шкафа-купе.
Типы и особенности секций встроенного шкафа. Тонкости устройства.
Сборка, монтаж, установка встроенного шкафа-купе своими руками.
Секреты сборки встроенного шкафа-купе своими руками, установка стоек, сборка ящи.
Собрать, сделать кровать самому, своими руками из ЛДСП, ламинированной.
В статье приведен план сборки кровати из шлифованной ДСП. А можно по той же схем.
Вязание. Сказочный ажур. Схемы узоров, рисунки.
Как вязать следующие узоры: Сказочный ажур. Подробная инструкция с пояснениями.
Ящики во встроенном шкафе-купе.
Как изготовить и установить ящик во встроенный шкаф-купе.
Шкаф из вагонки своими руками на балконе – подробная инструкция
Эта страница основана на видео размещенном ниже. Это сделано для вашего удобства. Если не хотите читать текст, то посмотрите видео. Отметим, что в видео все не поместилось – текст описывает процесс подробнее.
В нашем распоряжении балкончик обшитый вагонкой. В торец нужно поставить шкаф.
Первым делом осмотрите углы. У нас углы близкие к 90° – это хорошо. Если у вас один из углов кривой, то размечать фасадную часть, следует опираясь на ровную сторону. Если у вас оба угла кривые, то размечайте так, чтоб глазу казалось все ровным.
Возьмем рулетку и отметим глубину шкафа по одной из стен. Затем, ищем соответствующий размер на другой стене. Берем лазерный уровень, сначала ставим на одну метку, затем поворачиваемся и ставим на другую метку. В это время проставляем штришки.
Таким образом, по лазерному уровню размечаем фасад шкафа.
По получившимся точкам нашиваем рейку. О том, какую рейку мы используем, можно почитать здесь.
В нашем случае, слева у шкафа нужно сделать стенку. Поэтому у каркаса получается сложная форма.
Строго по лазерному уровню поднимаем дополнительную стенку, начиная с отметки на полу.
Если рейка на стыке болтается, её следует зафиксировать дополнительным саморезом. Его нужно крутить под 45°, а шляпку обязательно утопить.
Важно грамотно выставить каркас. Ровный каркас – убережет вас от многих проблем.
Каркас фасадной части и дополнительной стенки должен выглядеть так.
Затем нарезаем вагонку и зашиваем боковую стенку. В этот момент важно, чтобы торцы вагонки не выпирали за плоскость шкафа.
Затем, следует разметить полки. При разметке удобно пользоваться лазерным уровнем. Конечно, можно пользоваться обычным, дело только в скорости.
Вот накинули уже несколько реек, вырисовывается верхняя полка и вертикальное ребро.
Чтобы упростить себе процесс, мы пользуемся универсальной торцовочной пилой. Но можно справиться обычным лобзиком. Рез от пилы получается более качественным, ровным.
Чтобы внутри шкафа было меньше дырок, следует кроить вагонку максимально плотно.
Мы сделали каркас, подготовили плашки и начинаем поднимать вертикальное ребро.
В этом деле, больше всего времени отнимает выкройка. Отрезание и прикручивание вагонки занимает куда меньше времени.
После того как ребро готово, начинаем набирать верхнюю полочку.
Полка имеет форму трапеции. Для того чтобы ускориться, отрезаем вагонку чуть больше нужной длинны. Затем, карандашом по месту отмечаем необходимый размер. В это время вагонка ещё не прикручена.
Затем, снимаем вагонку и каждую полоску подрезаем у метки. Снова укладываем на свое место.
Это позволяет быстро, а главное точно подрезать палки.
С ребром и верхней полочкой мы разобрались. Нужно сделать каркас для остальных полок. Каркас можно делать разными способами. Но я советую вам выбирать самый простой, при этом надёжный.
Каждую рейку следует выставлять максимально ровно. Это позволяет сберечь много времени. Хотя многие думают иначе:)
Остальные полки делаются таким же образом. На видео, мы пропускаем этот момент.
Следующим шагом будет изготовление вставки. Вставки бывают разных видов и конструкций. Здесь мы нашиваем вставку из вагонки.
Поставили лазерный уровень на край, размечаем каждую плашку отдельно и прикручиваем с тыльной стороны. Получается вот такая картинка.
Лишние части следует срезать. Сделаем это по месту.
Торцевые части вагонки следует закрывать. Советую это делать либо уголками, либо деревянными планками.
Сверху, мы тоже делаем вставку. Верхняя вставка нужна редко. В нашем случае она нужна чтобы опустить двери. На потолке будет висеть лиана. Двери должны открываться под вешалкой.
Вот мы поставили лазерный уровень, на край правой фасадной рейки. По уровню мы видим, стенка балкона сильно завалилась. Это страшно, но только не для нашей конструкции.
Мы будем делать накладные двери, и все неровности перекроются.
С помощью торцевой нарезаем серию коротких плашек. Все они имеют одинаковую длину. Могут отличаться не более 0.5 мм.
Как высчитать размеры дверей – это отдельная тема. Если будет интересно, то я сниму об этом видео.
Вагонка нарезана, пришло время собирать двери. Делать это нужно на ровной обширной поверхности.
Соединяем плашки, укладываем лицевой стороной вниз. Край плашек выравниваем о поверхность, например, строительный уровень.
Затем, поверх вагонки укладываем предварительно нарезанные в размер рейки. Поджимаем и прикручиваем по краям рейки к вагонке.
Затем, прикручиваем каждую вагонку в отдельности. Для этой цели нужны специальные саморезы. Какие, вы сможете посмотреть у нас на сайте.
Повторяем эту операцию с другой стороны двери.
Если все сделать правильно – саморезы с лицевой стороны торчать не будут.
Следующим этапом будет нарезка и установка торцевых реек. Они выполняют декоративную роль.
За край рейки, как правило, выпирает часть вагонки. Её нужно срезать по месту лобзиком.
Затем, нарежем декоративные уголки. В углах они должны иметь 45°. Это единственная задача, для тех у кого нет торцевой пилы. Решить ее можно при помощи лобзика.
Декоративный уголок должен иметь определённые размеры.
Уголки прибиваем гвоздями к рейке, которая является каркасом для двери.
От того насколько аккуратно подрезаны уголки – зависит внешний вид изделия.
Двери собраны, определяемся с местом, где будут установлены петли. После этого в уголках нужно выбрать пазы. На место паза прикрутить край петель.
Зачастую, для установки петель, 2 реек по фасаду – недостаточно. Чтобы закрепить петли, приходится вырезать небольшие куски и прикручивать их в нужное место.
Почти все готово, осталось подвесить створки. Для этого мы устанавливаем уровень в нужное место. Подкладываем под дверь регулировочные прокладки и начинаем прикручивать её к каркасу. Не стоит прикручивать дверь сразу на все саморезы. После того как подвесили первую дверь, нужно сделать тоже самое со второй.
Попробуем их закрыть. В этот момент вылезают все зазоры и прочие косяки. Чтобы их убрать, следует далее регулировать двери. Процесс регулировки длительный. Приходится снимать и подвешивать дверь 2 – 4 раза. Чем больше створок в одном шкафу, тем сложнее процесс регулировки.
В нашем случае левая висит чуть ниже правой. Соответственно, нужно поднять её.
Как мы видим, все получилось, риски на дверях совпали. Советуем оставлять зазор между дверьми 10 – 12мм. Это позволяет без ошибок, выставить любую дверь.
Зазор можно закрыть планкой подходящей ширины.
После того как двери готовы, следует установить ручки. Мы установим деревянные кругляшки.
Хорошо когда створки фиксируются на месте. Магниты для этой цели подходят мало, шпингалеты неудобны. Мы советуем роликовые защелки.
Защелки следует устанавливать в верхней и нижней части. На одну дверь 2 защелки.
После того как все отрегулировано, следует зафиксировать двери в нужном положении. Для этого мы устанавливаем укосины.
Загрузка...
